Ремонт задней подвески Chrysler 300c, Dodge Charger и Dodge Magnum

Разберем процедуру ремонта задней многорычажной подвески Chrysler 300C (а так же Dodge Charger и Dodge Magnum).
Эта подвеска обладает отличными кинетическими характеристиками, обеспечивает оптимальное соотношение управляемости и комфорта для машины такой массы. Со временем (обычно после пробега в 100 тысяч км) начинают расслаиваться и трескаться сайлентблоки в рычагах. Это выражается в ухудшении управляемости (начинает "переставлять корму") и повышении чувства колейности, иногда сбивается и не выставляется сход-развал. Крайний случай - когда появляется стук при наезде на кочки. Задняя подвеска 300C, в отличие от передней, начинает стучать только в совсем запущенных ситуациях, когда чуть-чуть и уже колесо отвалиться при наезде в глубокую яму. Не стоит медлить с ее ремонтом, тем более можно это сделать достаточно бюджетно.

Задняя подвеска Chrysler 300C состоит из 5 рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости (с последним проблем обычно не возникает). Перечислим рычаги согласно номерам на иллюстрации:

• 1) Маленький верхний рычаг. Алюминиевый, с двумя сайлентблоками ("подлый" рычаг, ниже будет написано почему)
• 2) Большой верхний рычаг. Алюминиевый, с двумя сайлентблоками
• 3) Сход-развальный рычаг. Стальной, 2 сайлентблока в стальной обойме, с ним практически никогда не бывает проблем
• 4) Рычаг-галстук. Алюминиевый, с одной стороны сайлентблок, с другой стороны крепится к сайлентблоку, запрессованому в кулак
• 5) Нижний рычаг. Стальной, в него упираются пружина и амортизатор. С одной стороны в него запрессован плавающий сайлентблок, с другой стороны он крепится к сайлентблоку-бочонку в подрамнике.

Рвутся и расслаиваются сайлентблоки в рычагах 1, 2, 4 и 5, а так же сайлентблок в кулаке. Причем после того, как порвался один сайлентблок, он тянет за собой все другие, так как нагрузка на целые сайлентблоки резко возрастает. Обычно в течение месяца-двух все сайлентблоки оказываются рваными, так что менять их надо все сразу. Если просто поставить 1 новый рычаг взамен старого, то смысла в затее не будет никакого - через месяц-два порвутся сайлентблоки в соседних рычагах, их так же нужно будет менять и т.п.

Один очень хороший момент - в большинстве случаев сайлентблоки в рычагах 1, 2 и 4, а так же сайлентблок в кулаке абсолютно одинаковые. Нам удалось подобрать сайлентблок от Mercedes-Benz, который встает вместо родного как влитой - это Lemforder 2491401.
Но один тонкий момент. Как уже упоминалось выше, рычаг номер 1 бывает весьма "подлым". Иногда в нем стоят сайлентблоки больше размера. Соотвественно, сайлентблок Lemforder 2491401 в такой рычаг запрессовать невозможно, а сайлетблоков подходящего размера просто нет. Единственный вариант - ехать на авторазбор и искать там эти рычаги с сайлентблоками подходящего размера. Можно и с рваными сайлентблоками - все равно их будем менять на новые.

В нижний рычаг номер 5 отлично подходят плавающий сайлентблок Lemforder 3475601 и сайлентблок-бочонок Lemforder 2240201.

У кого-то закралась мысль - зачем вообще нужны сайлентблоки Lemforder, не проще ли взять оригинальные рычаги? Сравните - для полной переборки задней подвески по нашей методике вам потребуется:

• 1) 12 штук Lemforder 2491401 (маленькие сайлентблоки)
• 2) 2 штуки Lemforder 2240201 (сайлентблоки-бочонки)
• 3) 2 штуки Lemforder 3475601 (плавающие сайлентблоки)

Всего данный набор обойдется вам в несколько тысяч рублей. А если хотим все "оригинальное", то потребуется покупать 6 алюминиевых рычагов (8-15 тысяч рублей за каждый), плюс еще кулак менять (отдельно сайлентблок, запресованный в нем, не продается) и нижний рычаг, которые стоят немалых денег. Одних только запчатей получается более чем на 100 тысяч рублей, при этом очевидных преимуществ у "оригинального" способа нет. Lemforder - фирма, проверенная годами, поставляющая качественные комплектующие на конвейеры Mersedes-Benz, так что использовать сайлентблоки этой фирмы можно без боязни (а вот всякие Febi, как раз, лучше обходить стороной). Ставить китайские рычаги мы так же не рекомендуем - сайлентблоки в них ходят совсем недолго, плюс их размеры не совпадают с оригинальными.

Процедура ремонта

Итак, начнем с того, что вам нужно взять снять заднее колесо (показываем на примере задней левой части автомобиля) и штангенциркулем замерить диаметр маленьких алюминиевых сайлентблоков. Всего их по 6 с каждой стороны, в рычагах 1, 2, 4 и в кулаке. На иллюстрации вид подвески после снятия колеса в разжатом виде на подъемнике:

Если размеры всех 12 маленьких сайлентблоков совпали - то все отлично. Если в каком-то рычаге сайлентблоки отличаются (скорее всего это будет рычаг номер 1), то вам нужно ехать на разбор и покупать такой же БУ рычаг. Стоят они обычно на разборах по 1000-1500 рублей, так что вопрос решаемый.

Далее нужно снять тормозной суппорт, тормозной диск, стояночный тормоз, ступицу, рычаг галстук (номер 4) и наконец снять кулак с нижним рычагом. Будьте аккуратны при опускании нижнего рычага, чтобы не убиться пружиной. Так же будьте очень аккуратны с резиновым кольцом рядом с наружным ШРУСом на приводном валу - это контактное кольцо системы ABS, очень хрупкое, при его повреждении хотя бы на одном из колес ABS и ESP отключаются и сыпят ошибками. После снятия кулака и нижнего рычага выглядеть это будет так:

Далее снимаем рычаг номер 2, без всяких хитростей. Чтобы снять рычаг номер 1, необходимо опустить подрамник, иначе болт из рычага не вытащить (ну это же "подлый" рычаг). Сход-развальный рычаг номер 3 можно не трогать.

Далее самая сложная часть - выпрессовывание сайлентблока-бочонка, к которому крепился нижний рычаг (обозначен стрелкой). Он несет на себе огромную нагрузку и очень сильно изнашивается со временем, так что его замена крайне важна. Он очень плотно сидит в подрамнике, так что во многих случаях приходится использовать хитрые съемники и греть его горелкой, чтобы достать:

После этого запрессовываем в подрамник сайлентблок Lemforder 2240201. Заходит он весьма крепко.
Далее нам потребуется пресс. Выпрессовываем старые сайлентблоки из снятых рычагов. Затем в нижний рычаг запрессовываем плавающий сайлентблок Lemforder 3475601, а в кулак и в рычаги номер 1, 2 и 4 запрессовываем маленькие сайлентблоки Lemforder 2491401.
Собираем все в обратном порядке и повторяем процедуру для другой стороны задней подвески.

Обратите внимание, что до упора все гайки на сайлентблоках закручиваются только на СЖАТОЙ подвеске. Для этого можно использовать какую-нибудь трубу, упереть ее в нижний рычаг и чуть-чуть опустить машину на подъемнике. Иначе резину в сайлентблоке будет рвать при каждом наезде на крупную кочку и прослужит он недолго.

Итоги работ

Объем работ получается существенный - кулак снимать, подрамник опускать и греть, рычаги перепрессовывать, плюс какие-то болты могут закиснуть. Обычно у квалифицированного мастера уходит 1 день на выполнение всех описанных работ. Но зато на выходе вы получаете заднюю подвеску, работающую как новая. Вы сразу почувствуете, что машина увереннее входит в повороты на скорости, уменьшилось чувство колейности, пропали скрипы и стуки сзади, а препятствия стали проглатываться мягче.

После данной процедуры мы осматривали подвеску машин через 50 тысяч километров и ни разу не было замечена ни одного дефекта - все сайлентблоки целые, подвеска работает как и должна работать.